Schiaparelli
Uprkos odsustvu crvenih tepiha, modni majstor Daniel Roseberry nema ništa manje posla. Na primjer, 20. januara okupio je Lady Gagu na inauguraciji novog američkog predsjednika Joea Bidena, stvorivši ugrađenu crnu jaknu, lepršavu crvenu suknju i zlatni broš Dove of Peace, čije su fotografije odmah preplavile Internet. Kreativni direktor Schiaparellija opravdao je tako veliku pažnju novom kolekcijom u kojoj se koristio nevidljivim referencama na rad osnivača francuske modne kuće. Ručno oslikane haljine od teleće kože, steznici i torbe i pretjerani ženski reljefi na tijelu podsjećali su na manekene Pascal i Pascaline Else Schiaparelli koje je držala u svojim salonima. Rt, s imitacijom kose izrađene od trodimenzionalnog zlata, privlačio je veo s kapuljačom iz 1938. godine. A masivni detalji i nakit - bilo da se radi o probušenom nosu na kvačilu ili naočalama koje prelaze u naušnice - postali su počast Schiaparellijevoj suradnji sa Salvadorom Dalijem, s kojim su kreirali nadrealnu odjeću i ukrasne elemente.
Zanimljivo je da u kolekciji praktički nije bilo potpetica: žena Schiaparelli stoji čvrsto i samopouzdano na zemlji, otvoreno pokazujući snagu i superiornost kroz isklesane prsluke i pripijene haljine. "Ako želite izgledati kao torta, možete se obratiti nekom drugom", komentirao je Daniel Roseberry svoj pristup modnoj modi.
1 od 12 Schiaparelli Couture, proljeće-ljeto 2021. © Press Office Schiaparelli Couture, proljeće-ljeto 2021. © Press Office Schiaparelli Couture, proljeće-ljeto 2021. © Press Office Schiaparelli Couture, Proljeće-ljeto 2021. © Press Office Schiaparelli Couture, Proljeće-ljeto 2021. © Press Office Schiaparelli Couture, proljeće-ljeto 2021. © Press Office Schiaparelli Couture, proljeće-ljeto 2021. © Press Office Schiaparelli Couture, proljeće-ljeto 2021. © Press Office Schiaparelli Couture, proljeće-ljeto 2021. © Press -Schiaparelli Couture servis, proljeće-ljeto 2021 © press služba Schiaparelli Couture, proljeće-ljeto 2021 © press služba Schiaparelli Couture, proljeće-ljeto 2021 © press služba
Ulyana Sergeenko
Možda jedno od glavnih dostignuća ruske dizajnerice Uljane Sergeenko tokom deset godina postojanja istoimene modne kuće je rad s ruskim narodnim zanatima. Uspjela je ne samo izvaditi rostovsku caklinu, čipku iz Yeletsa i krutke iz lokalnih fabrika na parišku modnu pistu, već i dokazati da ne mogu izgledati staromodno i ukrasiti skupu modu. Svake sezone Sergeenko skreće pažnju na sve više zanata. Tako su po prvi put zaposlenici Kadomsky Veniz-a, koji su kreirali detalje čipke u obliku dijamanta za večernje haljine, i Fabrike Gusevsky, koji su odjevne predmete i dodatke dopunjavali minijaturnim elementima od rezanog kristala, radili na kolekciji proljetno-ljetne mode.
Delikatnost kojom su majstorice tkale na špulice ili slikale monogram "US" na tanjurima, demonstrira se u kratkom filmu koji prikazuje i gotove slike. Ovaj put ih je ujedinila Art Deco era, koja je zapravo više u skladu s našom nego što bi se moglo činiti. 20-ih i 30-ih godina odgovorila je na svečanu žeđ za Prvim svjetskim ratom, odgovarajući u luksuznim interijerima i odjeći. Uljana Sergeenko prisjetila se simbola tih vremena - od Empire State Buildinga u New Yorku do paviljona metro stanice Aeroport u Moskvi, kao i glumica nijemog filma Vera Kholodnaya, čiji je stil utjelovljen u crnoj čipki i bijelim haljinama s drapiranjima.
1 od 12 Ulyana Sergeenko Couture, proljeće-ljeto 2021. © služba za štampu Ulyana Sergeenko Couture, proljeće-ljeto 2021. © pres služba Ulyana Sergeenko Couture, proljeće-ljeto 2021. © pres služba Ulyana Sergeenko Couture, proljeće-ljeto 2021. © press- Ulyana Sergeenko Couture služba, proljeće-ljeto 2021. godine © Ulyana Sergeenko Couture pres služba, proljeće-ljeto 2021. godine. Ulyana Sergeenko Couture pres služba, proljeće-ljeto 2021. godine., proljeće-ljeto 2021. godine © press služba Ulyane Sergeenko Couture, proljeće-ljeto 2021. g.
Dior
Nakon uspješne suradnje s Matteom Garroneom, koji je snimio film iz bajke za predstavljanje prethodne Diorove kolekcije mode, koji je na Youtubeu stekao gotovo 1,5 miliona pregleda, kreativni direktor francuskog brenda Maria Grazia Chiuri ponovno se okrenuo direktora za pomoć. Iz burmutice je pustio šale, sveštenice, mađioničare i druge mitske likove, koji se mogu naći ne samo u bajkama, već i na kartama Tarot. Maria Grazia, impresionirana špilom karata Visconti-Sforza stvorenih za vojvodu od Milana Filippa Maria Viscontija u 15. stoljeću, odlučila je svoju novu kolekciju posvetiti okultnoj tehnici. Štoviše, njezina želja korelirala je s opsesijom Christiana Diora raznim praznovjerjima, koju je stekao nakon slučajnog, ali sudbonosnog susreta s gatarom.
"Ostat ćete bez novca, ali žene će vam biti podrška i zahvaljujući njima bit ćete uspješni", rekla je 14-godišnjoj tinejdžerki koja je tek četvrt stoljeća kasnije razmišljala o tome da postane dizajner ženske odjeće. Dior je u džepu odjednom nosio šest talismana, čak je imao i ličnu vidovitkinju, Madame Delae. Prema glasinama, bez svojih predviđanja dizajnerica nije donosila nikakve odluke, a upravo je ona dala zeleno svjetlo za otvaranje modne kuće.
Magično razmišljanje odrazilo se na nacrte i naslove radova i samog Diora i njegovih nasljednika. Maria Grazia Chiuri obradila je temu praznovjerja u svojoj debitantskoj modnoj kolekciji i nastavila je u novoj. Za likove Garrone bajke odjeća je kreirana u skladu s njihovim ulogama, raspoloženjima i likovima, ali s određenim promjenama. Na primjer, zaposlenik pariškog atelijera Dior, govoreći o radu na haljini za kartu "Smrt", naziva je jednom od najstrašnijih arkana na Tarot palubi, mada to ne mora nužno dobro slušati. Stoga se ispostavilo da je haljina lagana, prozračna, prelivena, napravljena na takav način "tako da se činilo da se dugo zadržala u škrinji, ali je istovremeno izgledala moderno".
1 od 12 Dior Couture, proljeće-ljeto 2021 © Dior Couture Press, proljeće-ljeto 2021 © Dior Couture Press, proljeće-ljeto 2021 © Dior Couture Press, proljeće-ljeto 2021 © Dior Couture Press, proljeće-ljeto 2021 © Press ured Dior Couture, proljeće-ljeto 2021 © Press Office Dior Couture, proljeće-ljeto 2021 © Press Office Dior Couture, proljeće-ljeto 2021 © Press Office Dior Couture, proljeće-ljeto 2021 © Press - Dior Couture Service, proljeće-ljeto 2021 © Press Office, Dior Couture, proljeće-ljeto 2021. © Press Office, Dior Couture, proljeće-ljeto 2021. © Press Office
Valentino
Govoreći o novoj Diorovoj kolekciji, Maria Grazia Chiuri, koja je u prošlosti surađivala s Valentinom zajedno s trenutnim kreativnim direktorom brenda Pierpaolom Piccioli, istaknula je da je moda jedinstvena, vješta i tradicionalna, a ako dizajneri više rade sa jednostavnim i funkcionalnim stvarima, tada će buduća visoka moda biti ugrožena. Piccioli se nije složio s Chiuri: „Couture također može biti nešto skriveno. U konačnici sam želio postići jednostavnost, čak i ako su to trajali mjeseci."
Nova modna kolekcija Valentino potvrdila je riječi svog tvorca: umjesto hipertrofiranih volumetrijskih silueta s volanima, perjem i cvijećem koje je dizajner obožavao, na improviziranoj modnoj pisti pojavile su se minimalističke odjeće. Među njima su slip haljine, bermude, suknje visokog struka, prazne košulje i uske dolčevite, koje su u velikom broju predstavljene i na nedavno završenom Tjednu muške mode. Izgledi se nisu razlikovali toliko u dekoru (iako, naravno, couture kolekcija nije mogla bez šljokica, bisera i zlata, koje su krasile i noge i lica modela), koliko kombinacija boja: svijetlo zelena usklađena s mlijekom, smeđa s mentom i crvena sa jorgovanom.
Organski kontrasti nisu bili prisutni samo u kolekciji, već i u organizaciji emisije: održana je bez gostiju u Velikoj dvorani galerije Colonna u Rimu, čija je istorija započela u 14. veku, kompozicijom Massive Attack "Ritual Duh ". Član grupe Robert Del Naya ne samo da je pružio pjesmu, već je i snimio neke faze stvaranja stvari, kako bi ih naknadno interpretirao koristeći sintetičke filtere i neuronske mreže koje je trenirao umjetnik Mario Klingemann. Ovaj eksperiment je u skladu s općim konceptom emisije, koji je Pierpaolo Piccioli formulirao kao „Temporal Code“- on objavljuje važnost održavanja moderne tehnologije u skladu sa trenutkom u kojem živimo.
1 od 12 Valentino Couture, proljeće-ljeto 2021 © Valentino Couture pres služba, proljeće-ljeto 2021 © Valentino Couture pres služba, proljeće-ljeto 2021 © Valentino Couture pres služba, proljeće-ljeto 2021 © Valentino Couture pres služba, proljeće-ljeto 2021 © Novinarska služba Valentino Couture, proljeće-ljeto 2021. godine. Služba za štampu Valentino Couture, proljeće-ljeto 2021. godine. Novinarska služba Valentino Couture, proljeće-ljeto 2021. 2021 © press služba Valentino Couture, proljeće-ljeto 2021 © press služba Valentino Couture, proljeće-ljeto 2021 © press služba
Chanel
Ako je prethodnu reviju Chanel, koja se održavala u dvorcu Chenonceau, gledala samo jedna osoba, glumica Kristen Stewart, sada je među gostima bilo i nekoliko ambasadora modne kuće. To su Penelope Cruz, Alma Jodorowski, Joana Preiss, Isia Izhlain, Marion Cotillard, Vanessa Paradis sa kćerkom Lily-Rose Depp, kao i unuka Grace Kelly, monaške novinarke i poduzetnice Charlotte Casiraghi, koja je glumila u novoj reklami Chanel kampanja. Njihovo prisustvo uprkos pandemiji koronavirusa bilo je opravdano: kreativni direktor brenda, Virginie Viard, posvetio je novu kolekciju porodičnim okupljanjima. Sastav se održao na vjenčanju od cvjetnih lukova i gracioznih stolica koji okružuju tradicionalno Chanel-ovo izložbeno mjesto, Grand Palais. O tome su govorili i cvjetni vijenci i nježne boje haljina, tipične za slike djeveruša,i izgled same mladenke na bijelom konju.
Dok tim brenda opisuje ideju, činilo se da je djevojka sišla sa fotografije iz 1920-ih u satenoj krep haljini boje ekrua u vozilu izvezenom u studiju Lesage s rhinestones i bisernim leptirima. Anton Corbijn, režiser filmova ("Amerikanac", "Najopasniji čovjek") i spotova (među kupcima Joy Division, Depeche Mode, Roxett, Metallica i Nick Cave), uspio je uhvatiti najvišu manifestaciju krojenja, rekreiranja atmosfera s početka prošlog stoljeća, a honorarno - modni fotograf koji je radio s Vogueom i Esquireom.
1 od 12 Chanel Couture, proljeće-ljeto 2021 © Press Office Chanel Couture, proljeće-ljeto 2021 © Press Office Chanel Couture, proljeće-ljeto 2021 © Press Office Chanel Couture, proljeće-ljeto 2021 © Press ured Chanel Couture, proljeće-ljeto 2021 © Press Office Chanel Couture, proljeće-ljeto 2021. © Press Office Chanel Couture, proljeće-ljeto 2021. © Press Office Chanel Couture, proljeće-ljeto 2021. © Press Office Chanel Couture, proljeće-ljeto 2021. © Press-Service Chanel Couture, proljeće-ljeto 2021 © Press služba Chanel Couture, proljeće-ljeto 2021 © Press služba Chanel Couture, proljeće-ljeto 2021 © Press služba
Armani Privé
Giorgio Armani posvetio je Milanu modnu kolekciju prikazanu u palači Orsini. Dizajner je propustio grad u koji se vratio tek u januaru - veći dio brave proveo je u svom domu u Forte dei Marmi i Broni. "Na putu do ureda neprestano me dirnu ljepota i tišina praznog Milana", citirao je Armani Vogue u pismu.
Bez da mu ljudi odvlače pažnju, šef Armani Privéa usredotočio se na proučavanje okolnih tekstura koje su se odrazile na dizajn odjeće: reviju su otvorila odijela u sivom melanžu, obrubljena iridescentnim perlicama i kristalima, te zatvorene haljine od tila u tipičnoj crvenoj boji, plava i boja nane. U ove odjeće možete mentalno odjenuti obožavatelje modne kuće koji čekaju trijumfalni povratak na crveni tepih: Cate Blanchett, Nicole Kidman, Elle Fanning i Julianne Moore. „Vremena u kojima živimo tjeraju nas da vodimo vrlo ograničen društveni život. Ali potraga za ljepotom tu ne završava. O ovome govori ova kolekcija”, rekao je Giorgio Armani.
1 od 12 Armani Prive, proleće-leto 2021 © Armani Prive pres služba, proleće-leto 2021 © Armani Prive pres služba, proleće-leto 2021 © Armani Prive pres služba, proleće-leto 2021 © Armani Prive pres služba, proleće-leto 2021 © Ured za štampu Armani Prive, proljeće-ljeto 2021. godine © Ured za tisak Armani Prive-a, proljeće-ljeto 2021. godine. Ured za štampu Armani Prive-a, proljeće-ljeto 2021. godine. služba, proljeće-ljeto 2021 © Armani Prive pres služba, proljeće-ljeto 2021 © Armani Prive pres služba, proljeće-ljeto 2021 © pres služba
AZ Factory
Jedan od događaja o kojima se najviše govorilo u Nedelji visoke mode bila je emisija Albera Elbaza, koji je 2019. godine, pet godina nakon odlaska iz Lanvina, najavio pokretanje vlastitog brenda pod okriljem konglomerata Richemont. Cambeka su čekali godinu i po - i to s dobrim razlogom: za to vrijeme tim AZ tvornice (naziv marke, koji uključuje početno i posljednje slovo prezimena Elbaz, odražava njegovu ideju da on želi biti ne) dizajner, ali inženjer) promišljao je sve sitnice. Na primjer, haljine od rastezljivog dresa izrađivane su u veličinama od XXS do 4X, tako da su ih sebi mogle priuštiti ne samo djevojke s likom Daphne Bridgerton, patentni zatvarači dobili su duge lance kako bi se mogli pričvrstiti bez pomoći, a umjesto cipela, dizajner je predložio da nose takozvane Pointy tenisice svijetle, prozračne i mekane tenisice sa špicom. Jednom riječju,Elbaz je u novi život ušao ono zbog čega je cijenjen u prošlosti: osjećaj samopouzdanja i sigurnosti, gotovo terapeutski efekt koji je spašavao žene u teškim vremenima, od intervjua do razvoda.
Inače, sada odjeća dizajnera također štedi od posljedica nepredvidivog vremena. „Putovao sam po cijelom svijetu, ali jedan posjet Silicijskoj dolini pomogao mi je da potaknem maštu. Nakon putovanja zapitao sam se: mogu li tradicija i tehnologija koegzistirati? Postoji li još uvijek mjesto za modu u modernom svijetu? I znaš šta? Odgovor je da ", rekao je Elbaz, predstavljajući liniju haljina od mikrovlakana koja se tradicionalno koriste u proizvodnji sportske odjeće. Omogućuje prolaz zraka, isparava vlagu, lako se čisti od prljavštine i ne treba ga glačati, što znači da može adekvatno susresti vjetar i kišu, kao što je prikazano u ironičnom i dobrodušnom filmu o kolekciji. Linija će se početi prodavati u svibnju, dok je većina novih proizvoda već dostupna u Farfetchu, Net-a-porteru i AZ tvornici. Posjeta posljednjem posebno izaziva ovisnost:popraćen je portretom Albera Elbaza, koji goste naziva samo "amigos" i iznosi zanimljive činjenice o svakoj stvari nad kojom lebdite.
1 od 12 AZ tvornica, proljeće-ljeto 2021. godine © pres služba AZ tvornica, proljeće-ljeto 2021. godine, press služba AZ tvornica, proljeće-ljeto 2021. godine. Pres služba AZ tvornica, proljeće-ljeto 2021.. © pres služba AZ tvornica, proljeće-ljeto 2021. godine, press služba AZ tvornica, proljeće-ljeto 2021. godine, pres služba AZ tvornica, proljeće-ljeto 2021. godine, pres služba AZ tvornica, proljeće-ljeto 2021. godine, press služba AZ tvornica, proljeće-ljeto 2021. 2021 © press služba AZ Factory, proljeće-ljeto 2021 © press služba AZ Factory, proljeće-ljeto 2021 © press služba
Fendi
S jednakim strahopoštovanjem virtualni su gosti dočekali reviju kreativnog direktora muške odjeće Diora, Kim Jones za Fendi - ovo nije samo prva kolekcija dizajnera za talijansku modnu kuću, već i prva ženska kolekcija uopće. Međutim, čini se da debi nije opravdao očekivanja: kritičari su se radije usredotočili na rasprave o lijevanju i scenografiji, umjesto na odjeću.
Fendi-monogram staklenog lavirinta, kroz koji su lutali modeli - od Demi Moore do Kate Moss s kćerkom Leelom i Christy Turlington s nećakom Jamesom dizajnerima i kustosima muzeja (sjetite se barem glavne teme prošlogodišnje Met Gala). Međutim, kako Jones priznaje, ovo je za njega "vrlo lično": on nije samo odrastao u blizini imanja pisca, već je u školskoj dobi bio zainteresiran za elitni klub u londonskoj četvrti Bloomsbury, gdje je Wolfe ušla sa sestrom, umjetnicom Vanessa Bell. Dizajner je Bellovu opsesiju talijanskim klasicizmom odražavao u siluetama i materijalima modne odjeće: draperije su podsjećale na Berninijeve skulpture, a mramorna boja pelerina - unutrašnjost galerije Borghese.
1 od 12 Fendi Couture, proljeće-ljeto 2021 © Fendi Couture Press, proljeće-ljeto 2021 © Fendi Couture Press, proljeće-ljeto 2021 © Fendi Couture Press, proljeće-ljeto 2021 © Fendi Couture Press, proljeće-ljeto 2021 © Press Office Fendi Couture Proljeće-Ljeto 2021 © Press Office Fendi Couture Proljeće-Ljeto 2021 © Press Office Fendi Couture Proljeće-Ljeto 2021 © Press Office Fendi Couture Proljeće-Ljeto 2021 © Press Fendi Couture Proljeće-Ljeto 2021 © Press Office Fendi Couture Proljeće-Ljeto 2021 © Ured za štampu Fendi Couture Proljeće-ljeto 2021. © Ured za tisak
Kolekcije bivšeg kreativnog direktora Fendija Karla Lagerfelda, s kojim se Kim Jones uspoređuje, također su bile ispunjene rimskim motivima. „Čitam o njemu i mislim: 'I ovo sam učinio, i ja sam to učinio.' Osim ako ne dođem na posao u 9 ujutro i odem u 19 sati, a on je počeo kasno, prisiljavajući sve da ostanu budni do noći “, komentirao je u intervjuu za The New York Times.>