Iznenađujuće, tema Egipta u modernoj parfumeriji je neobrađeno polje, gotovo djevičansko zemljište. Regionalni susjed, Maroko, mnogo je više sretan s marketingom: on ima svog ambasadora brenda - Sergea Lutensa, koji je proslavio svoju voljenu zemlju u desetak parfumerijskih kompozicija (vidi Chergui - suh, vruć i prašnjav miris siroka koji puše iz Sahare, Ambre Sultan - zeljasti ćilibar sa bazara u Marakešu, Bois Oriental - posveta kedru Atlas i tako dalje). Na web lokaciji The Perfumed Court, koja prodaje parfeme na slavinu, neprestano naručujem tematske odabire "odljevaka" - neki "Putujte u Kinu, koji miriše na zeleni čaj i osmantus, ili u Rusiju (čaj, votka, šampanjac, ponovite), ili u istom Maroku.
Bois Oriental, Ambre Sultan, Chergui, Serge Lutens © sergelutens.com
Ali Egipat mi nije ponuđen, jer se nema od čega puno naplatiti. U isto vrijeme, sudeći prema blagajnama svih "Mumija", još uvijek smo fascinirani njegovim objektivnim svijetom: hijeroglifima, skarabejima, kupkama od magarećeg mlijeka koje je Kleopatra uzimala i malom balzamiranom mačkom u Puškinovom muzeju - čak i školskoj istoriji lekcije nisu izbrisale znatiželju o svemu navedenom.
Interes za Egipat se periodično povećava. To se dogodilo početkom 19. vijeka, neposredno nakon Napoleonove egipatske kampanje. I opet nakon osamdeset godina: u blizini Luksora pronašli su veličanstveni hram kraljice Hačepsut. I opet - 1922. godine, kada je Howard Carter došao do najznačajnijeg otkrića u istoriji egiptologije, pronašavši netaknutu grobnicu Tutankamona. Pljusak "tutmanije" (od engleskog Tut, Tut, kako su britanski novinari nazivali pomamu za svim egipatskim) 1920-ih bio je najznačajniji - možda zato što se zamršena geometrija Drevnog Egipta savršeno uklapala u Art Deco, glavni stil decenija. Skarabeji i cvijeće papirusa smjestili su se u kolekcijama modera Paul Poiret i Mariano Fortuny, takozvani "egipatski trg" postao je najsuvremenija frizura, a svako drugo kino, koje je tada izgrađeno u Sjedinjenim Državama,nalikovao je kompleksu palata iz doba novog kraljevstva. Na dodirnoj tački, Egyptomania je također dotaknula mirisni svijet: parfemi Scarabée kod kuće uživali su određeni uspjeh. Izašli su LT Piver i nekoliko neizbježnih "Nefertiti" i "Cleopatra". Ali svi koji su se željeli vratiti korijenima otišli su u Kairo, gdje je živio i radio kralj egipatske parfimerije Ahmed Soliman. Na bazaru Khan al-Khalili jedina je njegova trgovina u kojoj se nije moglo cjenkati - na to su američke i evropske čitatelje upozoravali brojni modni časopisi, pekući, između ostalog, i pravila dobre forme. Cvijet Sahare, Tajna pustinje i egipatska kraljica trebali su se kupiti bez obzira na cijenu, poput sabola na Petoj aveniji.
Un Jardin sur le Nil, Hermès © Hermès Press Office
Wikipedia izvještava da je posljednji put Egyptomania pokrivala svijet krajem prošlog stoljeća, kada je staklena piramida postavljena u dvorištu Luvra. Vrlo hrabra izjava: čini mi se da je čak i pjesma "Hodaj kao Egipćanin" podigla veći val u tim istim godinama. Ali u Francuskoj se - iako dvadeset godina kasnije - dogodio događaj koji bi zaista mogao pokrenuti egipatski trend, barem u parfumeriji. Jean-Claude Ellena, prvi vlastiti parfimer u povijesti Hermèsa, stvorio je Un Jardin sur le Nil, miris posvećen vrtovima Nila u Asuanu.
Bivši kritičar parfema New York Timesa Chandler Burr napisao je čitavu knjigu o tome kako je Ellena odvedena u Egipat zajedno sa cijelim menadžmentom Hermèsa - to je bio zaista važan, kultni projekt za kuću - i napravljena da luta ostrvima u potrazi za inspiracijom. Ellena, nažalost, nije išla istim putem koji bi Luthans izabrao, da je zamislio stvoriti "egipatski" miris. Parfimer HermèsNisam mogao podići ruke do laktova u gorućim začinima egipatskih bazara, zaroniti bezglavo u naručje grube kože i udahnuti tisuću godina staru Asuansku prašinu: kompanija je htjela manifest parfema - proziran, moderan, kao ugodno za nošenje. Ali Egipat, sav prožet drevnim grobnicama, poput grude šumske zemlje - blijedih korijena koji nisu vidjeli sunce, drugačiji je: neudoban, htoničan, neprobojan, poput praha trenutne tame iz "Harryja Pottera". Ne može se reći da zeleni i vodeni Un Jardin sur le Nil uopće nije uspio: on, inače, nastavlja s dobrom blagajnom deset godina kasnije. Ali ovo nije Egipat.
Smatra se da su prvi parfumeri u istoriji bili drevni egipatski svećenici koji su miješali sok, voćnu kašu, začine, smole i ulja drveća i izrađivali tamjan i aromatične masti. Kasnije su Egipćani parfimeriju prenijeli iz sfere religioznih rituala na područje lične higijene i zadovoljstva: kraljica Hačepsut je, na primjer, toliko voljela smirnu da je poslala flotu brodova u Punt (moderna Somalija) po svoje sadnice., koji su potom posađeni u njenoj palači. Na freskama su glave plemenitih Egipćana često okrunjene malim zlatnim čunjevima, vjerovatno od voska ili životinjske masti pomiješane s tamjanom - za vrijeme praznika takav se konus polako topio, dajući svom vlasniku tešku, duboku aromu.
Anubis, Papillon Artisan parfemi © facebook.com/PapillonPerfumery
Samo jednom sam pronašao miris koji je očigledno napravljen s ljubavlju prema crnom i masnom blatnom Nilu, drevnom pepelu i sumornim božanstvima sa psećom glavom - Anubis engleskog brenda Papillon Artisan Perfumes. Ali mali i ponosni Papillon nije Hermès i nikada neće mahati. Možda blago mreškanje na površini Nila.>