Parfimer Edmond Roudnitska, autor klasike Diorella i Diorissimo, jednom je rekao: „Istoriju 20. veka možete proučavati parfemima. I, što vam nijedan udžbenik neće pružiti, čak ni da shvatite nešto o njoj. " Zaista, parfimerija je vrlo osjetljiva na novinske priče. Evo nekoliko primjera. Zajedno s najvažnijim otkrićima Belle Époque u fizici, uslijedio je uspon kemijske industrije, na koju je industrija mirisa reagirala prva - prelazak sa čisto prirodnih kompozicija na ono što danas nazivamo "modernom" parfumerijom, uspješno kombinirajući prirodno sa sintetičkim. Nalet Egipomanije dvadesetih godina prošlog stoljeća - nakon što su arheolozi pronašli netaknutu grobnicu Tutankamona - izazvao je interes javnosti za egzotičnim mirisima u orijentalnom stilu. Hipiji su oživjeli parfem pačulijaKarijeristi 1980-ih - moda za jake otrove u duhu otrova, opijuma i opsesije, što je podrazumijevalo lični račun. Ali devedesete su za parfumeriju bile vrijeme sreće - u doslovnom smislu riječi: prije točno dvadeset godina izlazi Clinique Happy.
Happy, Clinique © pres služba
U SAD-u "Lucky" je brzo postao bestseler, jer je mirisao na divlji optimizam - da se podudara s vedrim i vedrim životnim smislom mlade nacije. Generalno, kad se počnete sjećati imena tadašnjih mirisa, slika je ružičasta: Le Monde Est Beau ("Svijet je prekrasan") Kenzo u naivnoj bočici s ružom, vikend, Burberry - ljetna subota, svježe i dobro prozračene, Bijele traperice, Versace - bijele traperice koje se ne mogu bojiti, jer je svijet još uvijek tako nov i svjež. Parfumerija devedesetih bila je u visokom mentalnom stanju i iznjedrila je dobrodušne i pomalo smiješne divove - većina je, na žalost, već izumrla, jer se nije mogla prilagoditi novom okruženju. Ostalo je samo nekoliko - na primjer, veliki i smjeli Kenzo Džungla Dominica Ropiona, pravi spomenik sredinom 1990-ih: tada su slonovi i druge velike životinje još uvijek imale priliku da se nađu na polici u lancu trgovina, prolazeći kroz igle fokusnih grupa i marketinška istraživanja.
Jungle, Kenzo © pres služba
Slon je poput Happy-a mirisao na zabavu - kvaliteta koja nedostaje modernoj parfumeriji koja se ne smiješi. Danas paklene ruže i crne orhideje žive na policama, a 1990-ih su suncokreti Elizabeth Arden procvjetali, žute kutije s otkačenim bijelim cvjetovima koji više nalikuju tratinčicama. Drew Barrymore ih je nekoliko godina zaredom nosila u kosi, koji ih je nazivao "nekom vrstom sunca", a nešto poput Suncokreta za Engleze je postalo uskraćeno za svjetlost - u Velikoj Britaniji se miris prodavao gotovo kao i Chanel No. pet. Evo još jednog primjera: Victoria's Secret je sadaproizvodi mirise za odrasle s ozbiljnim namjerama - Dark Angel, Bombshell, Basic Instinct itd., a devedesetih je glavni hit brenda naveden kao "Ledena kruška", sprej za tijelo s mirisom voćnog punča iz hladnjaka.
Tamni anđeo, služba za štampu kompanije Victoria's Secret
Tu je bio i opaki konkurent - Pjenušava kruška jeftine marke Bath & Body Works. Američki tinejdžeri su se molili za njih: "Kruške" su zamijenile dezodorans nakon treninga, ako nije bilo dovoljno vremena za tuširanje, obrisali su čaše i "osvježili" zadimljeni automobil. Danas se potrošačima parfema svakodnevno postavljaju duboka i pomalo tužna pitanja: zašto postoji tako čudan serijski kod na dnu parfema kupljenih u grupi na Facebooku? pravi oud u mom parfemu za 20 hiljada rubalja. ili sintetički? kakve veze Angelina Jolie ima s tim? A 1990-ih, jedina parfemska dilema bio je odabrati pravog Charlieja. Sve djevojke popularne u školi nosile su raskošni Charlie Red, a na polici sam imala mrskog Charliea Whitea: "Tako slatki miris, baš kao i ti", rekla je moja majka i pružila vodu s tankim mirisom lubenice.
Charlie Red, Revlon © pres služba
Pravda je obnovljena par godina kasnije, kada sam i sama - gotovo s prvim novcem koji sam zaradio - kupila Lankomov Trésor, "vulgarnu, dobrodušnu sitnicu izbijeljene kose, obučenu u ružičasti džemper od mohera". Ovo je citat iz knjige parfemskog kritičara Luce Turina, koji je Blagu ipak dao četiri od pet zvjezdica. "Kada parfimer uspije privući i analitičku i 'gmazovsku' funkciju mozga, onu koja je odgovorna za naše osnovne instinkte i osnovne emocije, to je veliki uspjeh", napisao je na kraju recenzije. Da li je zabava osnovna emocija? Ako je tako, onda moderna parfumerija - u prisustvu beskonačnog broja gotovih baza koje proizvodi Firmenich, Givaudani drugim kompanijama - upravo takva "baza" itekako nedostaje.>