Svetlana Tegin studirala je na Kijevskom tekstilnom institutu, nakon čega je od 1993. do 1996. trenirala u Kijevskoj kući modela. Imala je sreću da je uhvatila posljednje "zlatne godine", kada se tekstilna i laka industrija financirala gotovo poput odbrambene industrije - tijekom svog rada shvatila je kako moderna mašina radi i bez kojih mehanizama ne može. Stečeno iskustvo primijenio sam na vlastito poslovanje i uspješno započeo komercijalnu kolekciju kašmira. Danas, pored linije Tegin Cashmere, Svetlana proizvodi kolekcije casual odjeće i večernjih haljina, a otvorila je i atelje. I dalje je jedan od najnejavnijih dizajnera: izdvaja se na modnoj sceni i ne nastoji bezglavo zaroniti u digitalni svijet. Istovremeno, čini sve što je u njenoj moći da domaću modu prestane doživljavati kao „sporednu“. On sigurno znakakva se pomoć traži od države i ona dobije svoju. (U vrijeme pripreme materijala postalo je poznato da će od 23. septembra do 1. oktobra Svetlana predstaviti svoju proljetno-ljetnu kolekciju u salonu Mode: Moscow u Parizu, koji podržava Moskovski izvozni centar -).
- Počnimo sa stvarnim. Na čemu sada radiš?
- Sada učestvujem u snimanju serije kao kostimograf. Nažalost, ne mogu ulaziti u detalje sve dok se sve drži u tajnosti. Ali ovo je moje prvo iskustvo i oduševljena sam. Sve je počelo s činjenicom da me prije 3 godine nazvala Dunya (Avdotya Smirnova - ") i rekla da je napisala scenarij za film o životu Vertinskog. Nakon nekog vremena kad smo se upoznali, pokazao sam prve skice, a onda je došlo vrijeme bolnog čekanja. U jednom sam se trenutku čak prisilio da zaboravim na ovaj projekat. Pogotovo da se ne mučim, jer me ideja jako nadahnula.
- S obzirom na to da se sve brzo događa u modnoj industriji, zaista je teško čekati 3 godine.
- Ovo je normalna praksa za filmsku industriju. Štoviše, kada govorimo ne samo o seriji, već o pravom umjetničkom djelu. Serija pokriva razdoblje života Vertinskog od 1915. do 1957. godine - veliki projekat, a takvi projekti ne započinju brzo.
- Koga oblačiš?
- Naš atelje šiva kostime samo za ženske heroine - oblačimo sve žene Vertinskog, likovi u prvom planu. A takođe i scenske slike Vertinskog, na primjer, Pierrotovu nošnju.
© pres služba
- Kakav život čeka kostime nakon snimanja?
- Nadam se da je sretan, jer je u svaki kostim uloženo toliko rada. Razumijem da u bioskopu vole krupne planove, a ako operater nije izuo cipele, niko je neće vidjeti. Čak i prije početka rada, zamoljeni su da manje obraćam pažnju na detalje, ali ne znam kako - u studiju izrađujemo odjeću na takav način da ponekad ispadne još ljepša nego vani. Nadam se da nakon završetka snimanja možemo organizirati izložbu. Već je jasno da se sakuplja puno lijepog materijala.
- Revija jesensko-zimske kolekcije takođe je bila poput filma. Je li to bio utjecaj snimanja?
- Ne baš. Uvijek mi je bilo važno da se ideja, slika, muzika - sve stopi u jednu cjelinu. Stoga moje projekcije često podsjećaju na mini-filmove. Ovoga puta, na primjer, zasnovan je na japanskoj priči o magičnim bićima koja žive na oblacima. Preveli smo ga na islandski jer je sam po sebi nevjerojatan, a moja kćer Alice pročitala ga je šaptom. Kad je publika ušla u dvoranu, prvo što su vidjeli bili su oblaci dima koji su se širili po podu, nalik oblacima. A onda i modeli - ona vrlo čarobna bića koja su sjedila na visokim stolicama. Gledatelji su mogli hodati uokolo, gledati ih i slušati misteriozni šapat. Ispostavilo se da je to bila prava umjetnička predstava.
- Jeste li zabrinuti zbog emisija?
- Za mene je svaka predstava mučenje. Na današnji se dan uključuje moj unutarnji alarmista i mislim: sve bi bilo gotovo što prije. Istina, sada, kada puno razgovaram s glumcima i rediteljima, vidim da su apsolutno svi zabrinuti - čak i najtalentiraniji brinu prije puštanja filma. Jer kad stavite svoju dušu, dio sebe, ne možete ne brinuti.
© pres služba
- Među obožavateljima vašeg brenda ima mnogo kreativnih ljudi. Koji je po vama razlog?
- Vjerovatno s tim što odjeća za mene nikada nije bila samo stvar koja štiti od hladnoće ili štedi od vrućine. To je način izražavanja. Marka privlači toliko glumica, kustosa, vlasnika galerija, umjetnika, jer u mojoj odjeći mogu izgledati suzdržano i sažeto, ali istodobno naglašava njihove jedinstvene ličnosti. Na snimanju mi je bilo drago vidjeti Dunju u kaputu. Sjedila je u redateljskoj stolici i stalno ponavljala: "Nosim je bez skidanja." Lijepo je kad glumica, nakon što je prošla crveni tepih u mojoj haljini, kaže da se osjećala najljepše.
- Postoje li dizajneri čijom ste se kreativnošću vodili na početku?
- Nažalost, nisam imao savremenike od kojih bih mogao da uzmem primer. Svidjeli su mi se oni koji su već ušli u povijest, nisu se bojali riskirati i bili su pioniri, poput Coco Chanel. Kad sam započeo, pojavili su se Alexander McQueen i John Galliano, bistre ličnosti, ali obojica su odmah upali u moćan sistem i bilo bi čudno voditi se njima. Živimo u Rusiji - ovdje su potpuno različite stvarnosti. Bili su skeptični prema ruskim dizajnerima i nisu htjeli ni čuti za njih, a ne da će ih prodati. U tom smislu osjećam se kao pionir, jer već više od 10 godina radim s mnogim poznatim koncept trgovinama. Na primjer, u Švicarskoj postoji veliki butik koji je na tržištu već 25 godina, a Tegin je bio njihov prvi ruski brend. To je velika zasluga, jer su stranci napokon shvatilida ruski brend može šivati kvalitetne stvari i vršiti isporuke na vrijeme.
- Ali sada se situacija sigurno promijenila nabolje?
- Ne sviđa mi se što je ruskoj modi još uvijek dodijeljena uloga "klukovke", nešto vrlo specifično. Ono što je Gvasalia učinio je sjajno, ironično, ovakva vrsta gateway igre. Jasno je da zapadni svijet želi nešto drugačije, a ovdje je - drugačije. Ali imamo puno dizajnera koji prave inteligentnu modu, i to je ono što želim pokazati zapadnom svijetu. Ne samo šokantne i devedesete.
© pres služba
- U jednom intervjuu rekli ste da ste započeli bez investitora. Kako ste uspjeli izgraditi uspješan brend bez ulaganja?
- Moj otac je napravio svemirske brodove. I cijelo djetinjstvo sam gledao kako se lako nosi s mikrovezama. Još se smrznem kad ih vidim - ovo je neka vrsta fantazije. I uvijek sam znao da izgradnja uspješnog posla treba biti poput mikrovezja. Sve komponente moraju biti pravilno postavljene, svaka mora imati svoju jasnu funkciju. Ako je jedan kontakt zalemljen, onda je to to - dogodi se kratki spoj i sistem ne radi. Od samog početka gradio sam sistem. Imao sam sreće da sam se odmah nakon diplomiranja našao na praksi u Kijevskoj kući modela. Tada je sve počelo polako da se raspada, ali svejedno sam pronašao posljednje godine postojanja ovog čudovišta. Gledao sam kako sve funkcionira, a zatim primijenio sve što sam vidio u svojoj kompaniji. Napokon, princip je isti: razvijate koncept kolekcije, šijete pilot uzorke,onda ih šaljete u proizvodnju. Vjerovatno je tajna mog uspjeha u tome što sam na vrijeme shvatio: stvaranje odjeće je lanac procesa, a ne jedan proces.
- Pretpostavimo da ste shvatili sistem, smislili kolekciju i pustili je. Ali onda ga treba prodati kako bi privukao pažnju kupaca.
- Imao sam sreće jer sam počeo s kašmirom i nisam imao konkurenciju. Završio sam u Mongoliji i zaljubio se u ovu zemlju. Zamislite samo: beskrajno nebo, vjetar koji puše bez prestanka, gole stepe i jurte. Apsolutna meditacija i prostor, za samo 5 dana u pustinji uspijevate potpuno izbaciti nulu i postati druga osoba. Nakon prvog putovanja shvatio sam da želim tamo ići što češće i jedini način da ostvarim svoj san je započeti saradnju sa Mongolijom. Nekoliko godina bio sam jedini proizvođač iz Rusije koji je direktno radio s Mongolijom. Kolekcija Tegin Cashmere bila je komercijalna i trgovine su je odmah uzele. I jako se dobro prodao i još uvijek se prodaje. Toliko svojih šešira vidio sam na ulici! Sada je naše dugoročno partnerstvo preraslo u prijateljstvo i još uvijek cijenim svako putovanje u Mongoliju.
- U isto vrijeme, kolekcija je bila skupa.
- Da, jer su i kašmir i njegova isporuka skupi. Vrlo smo pažljivo povećavali količine, analizirali, preračunavali nekoliko puta kako ne bismo pogriješili.
© pres služba
- Sada se puno govori o vladinoj pomoći ruskim dizajnerima. Lično, šta bi vam zaista pomoglo?
- Reći ću vam sa zadovoljstvom. Kada komuniciram sa stranim kolegama, razumijem da mnoge države pomažu barem tako što plaćaju učešće na međunarodnim izložbama - to su događaji koji pomažu da moda ove ili one države postane popularna. Sudjelovanje na izložbi jednom u šest mjeseci dizajnera košta najmanje 15-20 hiljada eura, ali, uz to, važno je ne samo biti predstavljeno, već i stvoriti "buku" oko svega toga: doći sa nekim događajima, pričama koje će vam doći što više ljudi. Pored toga, moraju postojati i koristi. Sada država pooštrava kontrolu nad opskrbom, uvozom proizvoda i tako dalje. To je dobro, ali šta treba da radi dizajner? Da bi sašio visokokvalitetni predmet, mora kupiti tkaninu, a najčešće u inostranstvu, očistiti i ovjeriti. Kao rezultat, cijena ove tkanine je svemirska. A ako se i ruski dizajner odluči sašiti odjeću izvan Rusije … Bez pomoći države, naša će industrija još dugo biti u povojima.
- Gdje se sada nalazi vaša proizvodnja?
- I dalje proizvodimo kašmir u Mongoliji. Iako u Rusiji postoje tvornice, kvaliteta ne odgovara onome na što smo navikli. Kapute od ovčije kože šijemo tamo gdje su u prošlosti najbolje sašiveni - u Istanbulu. A proizvodnja lagane odjeće i haljina nalazi se ovdje u Rusiji.
- Inovativni materijali jasan su trend. Da li radite sa njima?
- Stalno tražim zanimljive tkanine. Na primjer, hit 2018. godine su metalizirani ovčiji kaputi. Lagan, topao i istovremeno vodootporan, što je posebno važno u našoj klimi. Ove sezone eksperimentirali smo s valjanjem: pustili smo mliječne ovčije kapute s mat valjkom. Na nekima se simulira ispucalo tlo, postiže se vrlo zanimljiv efekt. U isto vrijeme, ovčiji kaputi i dalje zadržavaju svoja vodonepropusna svojstva.
Anna Snatkina, Victoria Tolstoganova
- Šta je sa univerzalnom digitalizacijom? Postoje li blogeri i influenceri s kojima radite?
- Pokušavamo da se razvijamo u ovom pravcu. Ali moju odjeću treba dirati i odmjeravati. Ako klijent nije upoznat s Teginom, mora definitivno doći u trgovinu i osjetiti atmosferu. Obično, ako dođu kod nas i kupe nešto, ostanu s nama - i ovo je vrlo ugodan obrazac. Kupci koji nas poznaju mogu kupovati putem interneta. Kupci iz New Yorka jednostavno nemaju druge mogućnosti. Ako govorimo o blogerima, onda ne radim s njima. Možda je ovo moj previd. Ali o svemu sam filozofski nastrojen. Nemoguće je shvatiti neizmjernost, a ako se nešto sada ne događa, onda su snage bačene na nešto drugo.
- Vi ste vrlo privatni dizajner. Iako, opet, vrijeme diktira svoja pravila - ljudi-brendovi izlaze na prvo mjesto.
- Naporno radim, raspored mi je doslovno zakazan do kraja godine. Možda zvuči otrcano, ali za mene je važnije provoditi vrijeme s klijentima nego ići na zabavu. Puno putujem, vidim tvornice, upoznajem vlasnike. Jasno je da daljnju kontrolu vrše moji zaposlenici, ali meni je važno da se prva upoznam i vidim ko mi šije stvari.
- Rekli ste da vam je ćerka pomogla da snimite zvuk za emisiju. Da li želi postati dizajnerica poput tebe?
- Imala je mogućnosti. Alisa je diplomirala na Moskovskom akademskom umjetničkom liceju na Akademiji umjetnosti i vrlo je dobra slikarka. Drugačije ne može biti, jer su svi umjetnici na očevoj strani: pradjed je suprematist, suradnik Maleviča, djed je dobitnik Staljinove nagrade, tata je osnivač hiperrealizma, prabaka je fotograf koji, zajedno sa Malevičem izdavao časopis Supremus. Ali sistem ju je slomio: tehnički su Alisu naučili crtati, ali istovremeno su odbili želju da postane umjetnica. I ona je odabrala modu. Jer u ovom okruženju od djetinjstva, a i zato što sam razumio: i ovdje možete graditi svoj svijet. Sada je upisala akademiju u Beču. Ispit je položio Hussein Chalayan, koji regrutuje malu međunarodnu grupu. Bilo je 200 podnositelja zahtjeva, a ona je jedna od osam koji su na kraju prihvaćeni. Da vidimo šta će biti dalje.
- Pa ipak, koji je bio početni kapital?
- Suprug je prodao porodičnu kolekciju slika mojih roditelja, a ovaj novac uložili smo u prvu industrijsku kolekciju kašmira. Ovo je bio moj početni kapital.>